Το να χτυπάτε τα ποτήρια κρασιού και τα μπαλόνια που φεύγουν είναι προφανώς διασκεδαστικό και αυτό καθαυτό - αυτό είναι το πώς κυλάω. Αλλά σε συνδυασμό με μια φωτογραφική μηχανή DSLR και ένα Arduino, μπορεί επίσης να κάνει μερικές ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα.
Βασικά στοιχεία έργου
Υπάρχουν δύο μέρη σε αυτό το έργο πραγματικά - το πρώτο είναι ένα sound trigger. Χρησιμοποιώντας ένα πιεζοηλεκτρικό βομβητή ως μικρόφωνο και ένα Arduino, μπορούμε εύκολα να ανιχνεύσουμε δυνατούς θορύβους και να ορίσουμε μια δράση. Το δεύτερο μέρος είναι η ρύθμιση της κάμερας. Δεδομένου ότι η άμεση ενεργοποίηση της κάμερας θα ήταν πολύ αργή, θα αφήσουμε το κλείστρο της φωτογραφικής μηχανής ανοιχτό σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό φλας για να παράσχει αρκετό φως για να ολοκληρώσει τη λήψη.
Αν είστε εντελώς νέοι στη φωτογραφία, ελέγξτε τις κορυφαίες 5 συμβουλές φωτογραφίας μου για τους απόλυτους αρχάριους Οι κορυφαίες 5 συμβουλές φωτογραφίας για τους απόλυτους αρχαρίους Οι κορυφαίες 5 συμβουλές φωτογραφίας για απόλυτους αρχαρίους Αν είστε απόλυτος αρχάριος στη φωτογραφία, εδώ είναι μια χούφτα συμβουλές που πρέπει να θεωρηθούν ως "βασικές μάθησης". Εδώ είναι τα πέντε πρώτα. Διαβάστε περισσότερα . Εάν αυτό το έργο είναι λίγο περίπλοκο για εσάς, γιατί να μην έχετε ένα πάει σε κλίση-μετατόπιση για να δώσει τις φωτογραφίες σας ένα μοντέλο αποτέλεσμα diorama 5 τρόποι για να Tilt-Shift φωτογραφίες σας για Model-tastic Mockups 5 τρόποι για να Tilt-Shift φωτογραφίες σας για το μοντέλο -αρακτικά Mockups Ανάγνωση περισσότερων αντ 'αυτού.
Εξοπλισμός
- Φωτογραφική μηχανή DSLR με τρίποδο
- Εξωτερικό φλας με χειροκίνητη σκανδάλη
- Arduino
- Piezo βομβητή και αντίσταση 1M Ohm
- 4N35 ή παρόμοιο οπτο-ζεύκτη / αντιστάτη και αντίσταση 220 Ohm
Διάγραμμα συνδεσμολογίας
Ο πιεζοηλεκτρικός βομβητής πρέπει να συνδεθεί με μαύρο σύρμα στο GND και κόκκινο με το A0. τοποθετήστε την αντίσταση 1Μ μεταξύ των δύο ακίδων. Η αντίσταση χρησιμοποιείται για την παροχή ρεύματος αποστράγγισης για την τάση που παράγεται από το piezo, προστατεύοντας την αναλογική είσοδο.
Χρησιμοποιούμε έναν opto-απομονωτή για την προστασία του Arduino από οποιαδήποτε τάση που μπορεί να έχει το εξωτερικό φλας. Ένας απομονωτής είναι ένας διακόπτης LED και φωτοευαίσθητος διακόπτης σε ένα μικρό πακέτο. γυρίστε το LED στη μία πλευρά και ο διακόπτης στο άλλο θα ενεργοποιηθεί. Στο 4N35 (άλλα μοντέλα μπορεί να διαφέρουν), θα πρέπει να δείτε έναν πολύ μικρό κύκλο στη μια γωνία - αυτόν τον πείρο 1. Συνδέστε τον πείρο 1 μέσω της αντίστασης των 220 ohm στον ακροδέκτη 12 και, στη συνέχεια, συνδέστε τον ακροδέκτη 2 στο GND. Η συσκευή που ενεργοποιείται πηγαίνει στις δύο ακίδες στην αντίθετη γωνία (5/6). Το τέλος αυτών των ακροδεκτών ενεργοποίησης μπορεί είτε να μεταβεί σε ένα πραγματικό καλώδιο ενεργοποίησης φλας είτε απλά να το τοποθετήσετε απευθείας στην υποδοχή - ίσως χρειαστεί κάποιο Blu-Tack για να τους κρατήσει στη θέση τους.
Εδώ είναι το ολοκληρωμένο κύκλωμα συνδεδεμένο στο φλας.
Κωδικός Arduino
Ο κώδικας για αυτό το έργο είναι σχετικά απλός. Στο παρακάτω αρχείο, έχω αφήσει έξοδο Serial κονσόλας, αν και μπορεί να θέλετε να το καταργήσετε όταν είστε σίγουροι ότι τα πράγματα λειτουργούν - απλά σχολιάστε τις σειρές Serial.begin και Serial.println όταν είστε έτοιμοι. Εκτελέστε τον κώδικα και παρακολουθήστε την έξοδο της κονσόλας καθώς πατάτε τα χέρια σας - θα πρέπει να λαμβάνετε έξοδο από τον πιεζοηλεκτρικό βομβητή. Οι αριθμοί που έχετε εδώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσετε το κατώφλι στο οποίο αναβοσβήνει το φλας, αλλά το piezo μου δεν ήταν καθόλου τόσο ευαίσθητο και έτσι το άφησα στο 1.
Στον κύριο βρόχο, ελέγξουμε αν η ανάγνωση του πιεζοηλεκτρικού είναι πάνω από το κατώφλι και αν είναι περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο από την τελευταία φορά που ενεργοποιήσαμε το φλας. Αυτό αποτρέπει την ενεργοποίηση του φλας περισσότερες από μία φορές. Σε μερικές αναλαμπές, αυτό μπορεί να μην είναι απαραίτητο, αλλά δεδομένου ότι η δική μου ήταν ικανή για συνεχείς εκρήξεις απλά πυροδοτούσε πολλές φορές χωρίς αυτόν τον έλεγχο.
Επίσης, σημειώστε την τιμή καθυστέρησης πριν ενεργοποιήσετε το φλας - θα θελήσετε είτε να παίξετε με αυτό είτε να το αφαιρέσετε τελείως, ανάλογα με το τι φωτογραφίζετε. Χωρίς καθυστέρηση, η φωτογραφία ενός θρυμματισμένου γυαλιού λήφθηκε αμέσως μετά την πρόσκρουση, χωρίς να θρυμματιστεί. 50ms ήταν λίγο πολύ αργή, έτσι 25ms θα πρέπει να είναι ιδανικό για να δείτε την πραγματική θραύση.
int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; unsigned long lastMillis = 0; byte val = 0; int threshold= 1; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(cameraPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { val = analogRead(piezo); if(val>0){ Serial.println(val); //used to debug } if (val>= threshold && (millis()-lastMillis>1000)) { delay(25); // change as needed, or remove entirely digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(cameraPin, HIGH); lastMillis = millis(); } else{ digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(cameraPin, LOW); } } Κυνήγι
Πρώτα απ 'όλα, θα χρειαστείτε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να το κάνετε αυτό - όσο πιο κοντά μπορείτε να το πάρετε μαύρο, τόσο το καλύτερο. Αν διαπιστώσετε ότι οι λήψεις σας είναι πολύ θολή, μπορεί να οφείλεται σε υπερβολικό φωτισμό περιβάλλοντος. Το μόνο φως που θέλετε για αυτή τη λήψη είναι αυτή τη στιγμή που ενεργοποιείται το φλας, τοποθετήστε το DSLR σε χειροκίνητη λειτουργία και ρυθμίστε το χρόνο έκθεσης έως και 4 δευτερόλεπτα . Ρυθμίστε το διάφυσή σας γύρω από το F8 έως το F16 . Χρειάστηκα ένα ISO 1600 για να καταγράψω αυτά τα πλάνα, αλλά πρέπει να τσιμπήσετε και τις δύο αυτές αξίες για να βρείτε κάτι που λειτουργεί για σας πριν προχωρήσετε.
Θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίσετε τη μηχανή στη χειροκίνητη εστίαση και να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε σταθεροποίηση εάν την έχετε. Παίξτε γύρω με τους συγχρονισμούς φλας - χρησιμοποίησα 1/128 ισχύ - οποιοδήποτε υψηλότερο από 1/32 και θα βρείτε τα φλας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα και πάλι θολές λήψεις. Είμαι σίγουρα δεν ειδικός φωτογραφίας όμως, έτσι είναι πραγματικά ακριβώς για το παιχνίδι γύρω για να βρείτε τις ρυθμίσεις που λειτουργούν για σας.
Ένας εύκολος τρόπος για να δοκιμάσετε τη ρύθμιση σας είναι να σκοτώσετε τα φώτα, να κάνετε κλικ στο κλείστρο και στη συνέχεια να χτυπήσετε - η λήψη θα πρέπει να είναι καλά φωτισμένη και όχι θολή.
Ικανοποιημένος με τις δοκιμές μου, πήγα μπροστά και προσπάθησα να σηκώσω ένα μπαλόνι.
Ο κώδικας θα μπορούσε να κάνει με τη βελτιστοποίηση λίγο - ακόμα και χωρίς προγραμματισμένη καθυστέρηση, φαίνεται ότι το πλάνο ήταν μόλις 5-10 ms πολύ αργό για την καταγραφή της στιγμής. Παρ 'όλα αυτά, αυτό βγήκε ωραία και δείχνει τα μαρμάρινα μπαλόνια και ένα σκυλί που έπαψε να μπερδεύει.
Αυτή ήταν η αρχική μου προσπάθεια να σπάσω τα πράγματα - χωρίς καθυστέρηση, η φωτογραφία που τραβήξατε άμεσα τη στιγμή της πρόσκρουσης και δεν είναι ιδιαίτερα συναρπαστική.
Μία καθυστέρηση 10 ms ήταν λίγο πολύ σύντομα για αυτήν την κούπα.
Δοκίμασα ξανά με το άλλο μισό του φλιτζανιού και με καθυστέρηση 50 ms - λίγο αργά Αισθάνομαι:
Έδωσα 50ms μια άλλη ευκαιρία με αυτό το ποτήρι - βεβαιωθείτε ότι θραύσατε τα πράγματα σε ένα κουτί για να κάνετε τον καθαρισμό ευκολότερο!
Το μεγάλο πράγμα για DSLRs είναι ότι μπορείτε να πάρετε ένα εκατομμύριο βολές μέχρι να το πάρετε σωστό, αν και γυαλικά σας πρόκειται να πάρει ακριβά. Θα είμαι ειλικρινής, πήρα όλη την ημέρα μικροαλλαγές και εκατοντάδες πρακτικά πλάνα μου παλαμάκια για να βρω τις σωστές ρυθμίσεις, οπότε μην το εγκαταλείπετε αν δεν λειτουργεί σωστά την πρώτη φορά.
Μόλις βαρεθείτε με μπαλόνια και γυαλιά, προσπαθήστε να δοκιμάσετε διαφορετικούς τύπους ενεργοποιητών: ίσως έναν αισθητήρα ping τοποθετημένο στο έδαφος που συλλαμβάνει το αντικείμενο που πέφτει ή ένα φως λέιζερ και φωτοδίοδο που κείται ακριβώς πάνω από το νερό που ενεργοποιείται όταν σπάσει η δέσμη φωτός. Πάρε καλά σουτ; Ενημερώστε μας στα σχόλια πώς πήρατε τα προβλήματα ή τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε.